Блокировки дифференциала на все внедорожники
Блокировка дифференциала и главная пара на любой внедорожник!
Пневматические блокировки TJM Pro Locker Пневматические блокировки ARB Air Locker Блокировки Eaton Detroit Truetrac и Detroit Locker Главные пары Nitro gear и усиленные ШРУСы и полуоси Усиленные полуоси и ШРУСы Trail gear Главные пары Yukon gear и блокировки Grizzly Locker Главные пары HF Standard gear и блокировки HF Air Locker
        Магазин:
+7 984 2-200-100
           Мастерская:  +7 914 790-98-73
(пусто)
 
Магазин "Blokirovka.ru"
Адреса: 
Магазин во Владивостоке
ВладивостокДнепровская, 25Д
      Телефон: 
+7-984-2-200-100 (Магазин)
+7-914-792-23-13 (Андрей, whatsapp)
+7-968-534-88-88 (склад в Москве)
+7-984-2-200-100
    E‑mail: info@blokirovka.ru

Сравнение блокировок TJM, ARB, HF, Eaton

Сравнение будет очень примитивное — по комплектации, внешнему виду и твердости металла корпуса блокировок.

Сравнение пневмоблокировок Toyota 8

Для сравнения опять же берем различные варианты блокировки в редуктор Toyota 8" — такой стоит с завода в переднем редукторе почти всех TLC 70/80/100/105-й серии, в обоих редукторах мостовых Toyota Hilux, 4Runner, TLC Prado 7x, а также в заднем мосту Toyota Surf 130/185/215, TLC Prado 95/120, FJ Cruiser до 2010 года и многих других.

Сравнение из того что можно всегда найти на полке в магазине, пощупать и сравнить вживую:
1. Блокировка Eaton Detroit Truetrac 913A612 — червячный дифференциал направленного типа для переднего моста. Существует легенда, недостаточно подтвержденная на практике, что при установке переднего дифференциала в задний мост получается намного выше коэффициент блокирования. Пример установки такого червячного дифференциала в Toyota Land Cruiser Prado 78.

Червячная блокировка Eaton Detroit Truetrac

2. Блокировка HF ET132 — с электрическим включением выпущенная на заводе Wenling Haifeng по аналогии с Eaton E-locker. Вместо нее должна была быть пневмоблокировка HF RD132(китайский аналог ARB), но они неожиданно закончились перед тестом — в данном случае металл одинаковый, производитель и оборудование то же — как придет HF RD132 обзор будет дополнен.

Электроблокировка HF ET132

3. Блокировка ARB RD132 оригинальная австралийская последнего поколения(в упаковке после ребрендинга с синего в черно-бело-красный цвет, с x-рингами на муфте) с пневматическим включением — тут вопросов нет, все на высшем уровне.

Австралийская пневмоблокировка ARB RD132

4. Блокировка TJM 168PL06 оригинальная австралийская последнего поколения(в упаковке после ребрендинга с красного на черно-бело-желтый, уже с новыми кнопочками без рамки) с пневматическим включением — тут также вопросов нет, все на высшем уровне.

Австралийская пневмоблокировка TJM 168PL06

5. Тут могли бы быть еще Eaton Detroit Locker 187SL-61B, Auburn gear Pro 5420131, Yukon Grizzly Locker T8-30, Yukon Zip Locker T8-30, но они маловостребованы и на полочке случайно их не встретишь…

6. Тут еще появится оригинальный 4-хсателлитный дифференциал задний от TLC Prado 78 и также задний дифференциал от TLC 105 для объективного сравнения с оригиналом от Toyota.

Участники соревнования на старте

Визуально они все достаточно похожи, у всех шейки на 50 мм(требуется замена подшипников при установке в передний мост для большинства моделей), у ARB шейки подшипников длиньше, чтобы хватало "мяса" для отверстия актуатора, у всех корпуса состоят из 2-х половинок, у ARB самое тонкая часть где прикручивается пара.

Сравнение твердости опять же удивило, было перемеряно несколько раз — если у HF, ARB и TJM твердость металла примерно одинаковая, то у Eaton твердость металла корпуса оказалось аналогичной прочности металла Lockright'а

Сравнение твердости металла корпуса блокировок

Сравнение твердости металла шеек блокировок

Сравнение твердости металла пальцев

Тест к сожалению не охватывают всю картину различий, так например одним из наиважнейших параметров для сравнения должны быть:
— биение поверхности куда прикручивается главная пара (для этого надо напрессовать подшипники, вставить блокировку в дифференциал и замерить биение с помощью спец.инструмента)
— качество полировки поверхностей где работают резиновые манжеты у ARB и HF и как следствие герметичность при давлении порядка 8 Атм, в том числе герметичность внутреннего сальника в блокировке (также можно проверить только собрав блокировку)
— зазоры в сайдгирах и сателлитах (именно удары в сателлитах при больших зазорах, плавание зазоров в сателлитах и перекашивание сайдгиров при разных нагрузках от полуосей, зазоры в шлицах сайдгиров могут привести к поломке самой блокировки, но чаще все же не выдерживают полуоси и ШРУСы)
— момент скручивания при котором должен развалиться корпус блокировки или порваться сайдгиры и сателлиты (только на станке с динамометрическим оборудованием)

Редуктор Toyota 8'' в который ставятся эти блокировки

А кто реально хочет сэкономить, то вот самый дешевый способ блокировки вашего авто, можно осуществить пожизненную блокировку редуктора даже не снимая главной пары.

Заварка редуктора

Ну и напоследок рекомендации — на что обязательно нужно обратить внимание при установке любой блокировки:
0. Перед тем как начинать ставить блокировку обязательно сравнить отверстия на главной паре и на самой блокировке, примерить полуоси и убедиться что они подходят по шлицам, ну или хотя бы еще раз сверить маркировку на коробке, маркировку на самой блокировке и каталог в интернете — людям свойственно ошибаться и самое обидное, когда блокировка уже собрана, главная пара отрегулирована, все проверено и уже редуктор прикручен к мосту, а полуоси в нее ну никак не лезут и вернуть или поменять ее уже проблематично, так как она давно потеряла товарный вид.
1. После напрессовки подшипников убедиться, что они не болтаются на блокировке, а сидят очень плотно и не перекошены.
2. Прежде чем одеть на блокировку главную пару — обязательно пройтись по поверхности прилегания грубым напильником, чтобы исключить попадание мусора или облоя от просверленных отверстий.
3. Прежде чем одеть на блокировку главную пару — установить блокировку на подшипниках в дифференциал без главной пары, выставить правильный натяг подшипников и проверить биение поверхности, куда будет прикручена главная пара. Без этого шага можно очень долго промучаться с выставлением пятна контакта главной пары и так и не попасть в нужные допуски.
4. Для ARB и HF в обязательном порядке перед окончательной сборкой осмотреть и отполировать поверхность, где будут работать резиновые манжеты, в процессе сборки или отнесения к прессу для одевания подшипников можно оставить там микроцарапины, которые съедят резиновые манжеты за первые 100 км эксплуатации.
5. Если блокировка не новая, либо ночевала на верстаке в мастерской, где один из работников ночью вдруг решил сварить себе по быстрому железный бампер, то лучше такую блокировку разобрать, промыть и убедиться что в ней нет посторонних металлических частиц, которые неожиданно может заклинить или перемолоть внутри блокировки. То же касается и сверления корпуса редуктора уже после установки самой блокировки — насыпать туда стружки очень легко.
6. При прокладке медных трубок не перегнуть и убрать напряженность в них, а также заглянуть в чулок моста и примерить, что проложенная трубка при установке собранного редуктора не упрется в какой-нить выступ или болт в редукторе.
7. Резиновые манжеты при установке легко повредить, замять, пережать, актуатор с манжетами можно умудриться перекосить так, что манжеты будут прилегать не по всей поверхности к блокировке.
8. Прежде чем нарезать резьбу в корпусе редуктора подробно сравнить ее с имеющимся мечиком — обычно у ARB и HF метрическая резьба, у TJM дюймовая.
9. После финальной сборки редуктора перед установкой ее в мост обязательно подключить компрессор, проверить ее уверенное включение и отсутствие утечек воздуха — соединение на корпусе редуктора можно проверить с помощью мыльной воды, на манжетах лучше поливанием трансмиссионки.

Удачной эксплуатации! Хорошо когда гребут все 4 колеса…

Эта статья на Drive2 https://www.drive2.ru/o/b/2814948/

Есть вопросы?

показать форму и задать вопрос

Каталог